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13-12-2020

                                                                                                                                                 La Dama bianca della Namibia


       La Namibia, che ha recentemente raggiunto l'indipendenza, non può essere trattata distintamente dal Sud Africa, da un punto di vista storico, geografico ed etnico. Particolarmente attraente e misteriosa appare la cosiddetta White Lady, una delle più affascinanti pitture rupestri dei San, conosciuti da noi come Boscimani, la più antica popolazione dell'Africa australe. In passato, la Dama Bianca ha suscitato molte controversie e sono state formulate numerose teorie contrastanti per spiegare la sua presenza nel Brandberg. Tra le figure umane emerge chiaramente differente una figura umana di pelle bianca, che 1.800 anni fa, data cui sembra risalire la pittura rupestre, non era possibile riscontrare nell'area. Nel Brandberg si contano circa un migliaio di pareti rocciose dipinte, per un totale di oltre 45.000 figure, soprattutto di uomini e animali. Il complesso pittorico della Dama Bianca si trova in una grotta chiamata "Maack Shelter" ("rifugio di Maack") dal nome del cartografo che per primo trovò il dipinto in epoca coloniale tedesca. Il complesso pittorico della Dama Bianca comprende numerosi soggetti, sia umani che animali (probabilmente orici) e misura approssimativamente 5,5 x 1,5 m. La Dama Bianca (in inglese The White Lady, in tedesco Weisse Dame) è un celebre dipinto rupestre situato in Namibia, sui monti Brandberg, nella zona del Damaraland. L'archeologia moderna attribuisce in genere il dipinto ai Boscimani (San), ma altri dettagli della sua origine non sono noti.
        Il dipinto si trova nel cuore del Brandberg, grosso modo sulla strada fra Khorixas e Henties Bay, nei pressi della cittadina di Uis. Il sito è raggiungibile solo a piedi, al termine di un percorso di circa 40 minuti che segue una stretta valle nota come Gola di Tsisab (Tsisab Gorge. Il dipinto venne scoperto nel 1918 dall'esploratore e topografo tedesco Reinhard Maack, che stava cartografando il Brandberg per conto delle autorità coloniali tedesche. Maack fu impressionato dal disegno, e ne fece diverse copie, che in seguito inviò in Europa. Egli descrisse la figura con l'arco come un "guerriero", e annotò nei suoi appunti che "lo stile mediterraneo ed egizio di queste figure è sorprendente". Nel 1929, gli appunti di Maack giunsero nelle mani dell'abate francese Henri Breuil, antropologo e archeologo (ricordato tra l'altro per i suoi ritrovamenti nelle grotte di Lascaux), che era in visita a Città del Capo.
Sulla base dei disegni di Maack, Breuil osservò che il dipinto aveva forti analogie con alcune figure di atleti ritrovate a Cnosso, e suggerì che potesse essere opera di un gruppo di coloni provenienti dal Mediterraneo orientale. Fu ancora Breuil a interpretare il soggetto del dipinto come "dama", lettura da cui deriva il nome attuale con cui l'opera è nota. Breuil riuscì a visitare il sito nel 1945, e negli anni successivi pubblicò le sue osservazioni e congetture prima in Sudafrica e poi in Europa.
        Il lavoro di Breuil diede origine a una serie di teorie che attribuivano il dipinto a una misteriosa presenza di popoli di origine europea o mediorientale in Namibia in tempi antichi. Alcuni autori sostennero in particolare che esso poteva risalire a un'antica colonia fenicia, teoria che è stata ripresa anche da autori recenti come lo storico zulu Credo Mutwa. Nella seconda metà del XX secolo la maggior parte delle teorie sulle influenze mediterranee nello sviluppo dell'Africa subsahariana vennero gradualmente abbandonate. La paternità del dipinto della Dama Bianca venne quindi attribuita più semplicemente ai boscimani (che popolavano l'area fin dalla preistoria, e a cui erano già stati attribuiti in modo meno controverso gli altri dipinti del Brandberg e l'arte rupestre presente in altri siti del Damaraland, come Twyfelfontein).
Alle diverse teorie sulla paternità dell'opera sono state associate nel tempo ipotesi molto diverse sulla sua datazione. L'analisi cromatografica ha determinato che il dipinto non può avere meno di 1800 anni, in quanto risulta totalmente privo delle proteine originariamente presenti nei pigmenti utilizzati per dipingerlo. Si ritiene che il gruppo della Dama Bianca rappresenti complessivamente una danza rituale, e che la figura predominante - la "Dama" - sia in realtà uno sciamano.
Lo sciamano indossa coperture decorative alle braccia, ai gomiti, alle ginocchia, al bacino e al petto, e forse anche un indumento decorativo al pene. In una mano regge un arco, e nell'altra quello che potrebbe essere un sonaglio o una specie di calice. Tutte le altre figure umane indossano qualche tipo di calzatura, e uno degli orici è stato rappresentato con gambe evidentemente umane. Un'altra interpretazione è che la Dama sia un giovane col corpo cosparso d'argilla bianca secondo una procedura rituale, forse connessa alla circoncisione.
       I materiali usati per realizzare il dipinto sono probabilmente quelli tipici della pittura boscimane, ovvero principalmente polveri di pietra ferrosa ed ematite, ocra, carbone, manganese, e carbonato di calcio, miscelati con bianco d'uovo e altri liquidi di origine organica come aggreganti. Tutto il complesso pittorico ha subìto un notevole deterioramento dai tempi del suo ritrovamento. In passato, i turisti talvolta bagnavano la roccia per far risaltare meglio i colori nelle fotografie, e l'immagine si è rapidamente sbiadita. Oggi l'intero sito è un'area protetta, con lo status di "patrimonio nazionale" della Namibia, e può essere visitato solo insieme a guide autorizzate.
Emanuela Scarponi

04-11-2020

                                                                                                                                                                                                                  Il Festival dell'Oriente di Roma

      Il Festival dell'Oriente di Roma si tiene ormai per tradizione presso la Nuova Fiera di Roma ed ormai la sua fama è diffusa in tutta Europa. E' organizzato da Federico Nicolini. L'avventura inizia nel 2017 e si rinnova negli anni, fino ad inizio pandemia. Ormai e un appuntamento fisso nel mese di aprile e si allarga sempre più, ampliando sempre di più padiglioni e mondi da rappresentare.
      Il Festival dell'Oriente, ricco di molteplici realtà, culture e tradizioni variegate, ha luogo presso i padiglioni della Nuova Fiera di Roma. All'interno dei padiglioni sono situate le sale conferenze 1 e 2, atte a divulgare molteplici materie e sono messe a disposizione dei conferenzieri, esperti d'Oriente. Il Festival, per addetti ai lavori, presenta comunque molte attrattive anche per i non esperti, ed ospita molteplici e meravigliosi balletti folcloristici orientali, danze e spettacoli di attori e danzatori che si esibiscono sul palco.                L'accesso agli spettacoli è gratuito. Si trascorre una giornata intera immersi nel mondo d'Oriente, con sapori, colori, tessuti, profumi, racconti e filosofie, totalmente differenti dai nostri.
Si percepisce che è per addetti perché gli standisti parlano solo inglese e non hanno biglietti da visita o riferimenti vari. Quindi il Festival d'Oriente, tipo l'Expo, schiude una porta verso nuovi mondi, che cominciano ad aprirsi ai nostri mercati occidentali. Vi fanno da padrone Cina, India e Giappone che sovrastano la scena nello spazio antistante dell'enorme padiglione che il visitatore si trova davanti. Molti sono i visitatori ma si circola facilmente all'interno, percorrendo lunghi e grandi viali, sospesi da terra, che li collegano gli uni agli altri, come in una moderna città occidentale.
      Ancora al suo esordio, il Festival dell'Oriente si sta mano a mano sviluppando, arricchendosi di aspetti culturali e folcloristici. Malgrado sia ancora di nicchia e relegato ad un angolo della città di Roma, l'auspicio è che presto possa tornare a rappresentare con estrema freschezza e spontaneità gli aspetti più variopinti del mondo orientale e non solo.

Emanuela Scarponi

02-12-2020
                                                                                                                                               La danza e la marimba
     Attualmente vi sono molti complessi africani che trasferiscono anche sui palcoscenici di città di tutto il mondo le proprie esperienze musicali, anche se la tradizione continua, inalterata e genuina, in tutti i Paesi del grande continente africano. I Namib Marimbas sono un gruppo musicale della Namibia. Tutti i componenti del gruppo dei Marimbas provengono dall'Odjupa Art-Creation & Music CC. Alcuni di loro sono ancora studenti: provengono da Walvis Bay e Swakopmund, altri studiano o lavorano a Windhoek, la capitale della Namibia. I Marimbas namibiani operano nel Dipartimento musicale statale sotto la direzione di Ferdinand Hengombe e del suo assistente, Anrich Geingob.
     Nelle tradizioni popolari di tutti i Paesi e popolazioni del mondo la danza, così come il canto, rappresentano un momento importante di socializzazione e di celebrazione. Danza e canto, a loro volta, sono intimamente legati all'uso degli strumenti musicali. In Africa, fin dai tempi più remoti, la danza, insieme alle altre espressioni di musicalità dei popoli africani, ha avuto molte funzioni: da quella di accompagnare cerimonie religiose a quella di festeggiare particolari avvenimenti (matrimoni, nascite, cerimonie di iniziazione, feste per il raccolto, conflitti eccetera) ed è stata praticata anche nei villaggi più sperduti e nascosti tra le immense foreste o gli altipiani. La musica gioiosa è piena di energia prodotta dalla marimba infatti ha le sue radici nella musica dello Zimbabwe e del Sud Africa.
    I modelli ripetitivi caratteristici producono melodie e ritmi che insieme evocano emozione e divertimento nel cantarli. Lo studio di questo unico stile di musica offre molti benefici, ivi incluso una forte focalizzazione del ritmo, della capacità di ascolto e di riproduzione. Le basi sono facili da imparare, quando le bacchette sono grandi e sono battute da un martello di legno. Una volta che le conoscenze di base sono apprese, i pezzi possono essere abbelliti ed arricchiti per creare ritmi interscambiabili, melodie che rendono divertente suonare, riprodurre e ascoltare la musica. Mentre si studia questa musica, si prende coscienza di una cultura e del suo popolo. Alcuni pezzi suonati con la marimba sono basati sulla musica mbira. Questo strumento è molto antico e appartiene alla tradizione Shona. È composto di una tavola di legno sonante che si tiene mano alla quale sono attaccate bacchette di metallo, ed è suonata dentro una grande zucca per l'amplificazione. Molta della musica suonata con questo strumento è stata a lungo utilizzata nelle cerimonie tradizionali. Recentemente è stata utilizzata anche per intrattenimento, e molti pezzi tradizionali sono stati arrangiati per la marimba o altri strumenti. I ritmi tendono ad essere complessi, ed il sentimento dei canti va dal meditativo e triste in crescendo fino all'esuberante.
Emanuela Scarponi

21-10-2020

                                                                                                                                  Incontro con i San nel deserto del Kalahari
        Prima colazione e partenza verso la più grande massa di sabbia della Terra, il Kalahari Desert. I Boscimani lo chiamano Anima del Mondo, un modo caloroso ed emotivo per descrivere queste terre sconfinate abitate da una varietà incredibile di antilopi, piccoli mammiferi, insetti e rettili che rendono il deserto del Kalahari un ecosistema speciale e unico. Pranzo in corso di viaggio, cena e pernottamento al Aoub Lodge; serata tranquilla: assistiamo ad una matrimonio tra due coloured...si chiamano così gli appartenenti ad una etnia mista, tra i misti! Un'altra etnia, una via di mezzo tra bianchi e neri....e sì che sono strani....
Al mattino, arrivo e trasferimento allo Zebra lodge. I compagni di viaggio partono ed io, che non ho resistito al fascino dell'Africa, resto nel deserto del Kalahari per incontrare i San.... !!!
     I componenti del gruppo scendono dal camion per un ultimo saluto prima di ripartire. Io ed il cameraman, veniamo prelevati da una jeep per scomparire dopo breve dietro un cancello del nulla, situato nel mezzo della sabbia rossa del deserto del Kalahari e  scomparire.....dietro la collina.
      Il richiamo per me è troppo forte....voglio incontrare quelli che sembra siano i più antichi Uomini del mondo...e presto accadrà. Una volta depositate le valigie in questo splendido lodge, mi precipito per incontrare i pochi uomini San rimasti vivi al mondo...
Improvvisamente dal nulla appaiono sei giovani San, ricoperti solo da una gonnellino poggiata sui fianchi fatta di pelle di antilope.... resto esterrefatta....
Sono veloci, istintivi, attenti, intelligenti, muniti di un bastone con cui solo soliti cacciare..... raggiungono il lodge..... Assieme a loro il traduttore di lingua click-inglese!!! Salutano, parlano, si presentano.....non so più cosa fanno: ....cantano, parlano, suonano, guardano.....perdo il senso della razionalità.... mi emoziono...li guardo esterrefatta!
     Non so più se guardarli o ascoltarli...resto immobile a guardare i loro volti...simili ed al contempo diversi dal mio di donna moderna......ma c'è di più... Sono creature meravigliose...non sono molto alti; anzi.. Sono uomini in miniatura e vivono di caccia, come l'Uomo viveva in natura; sono dotati di una saggezza antica, tesa alla sopravvivenza nel deserto, e così di padre in figlio oralmente hanno tramandato la loro cultura, e miracolosamente sono arrivati fino a noi, mantenendo un aspetto arcaico, un po' differente dal nostro.
     Infatti, al nostro incontro ridono....perché la differenza non è poca. Inoltre sanno di sembrare molto più giovani di quello che in realtà sono... sembrano avere il dono della giovinezza. Sembrano tutti adolescenti. Mentre non è così ed il loro capo di 34 anni ha il volto triste. Poi gli chiedo il perché di un tatuaggio che prontamente fotografo sul suo braccio: ha lasciato sua moglie e suo figlio al villaggio e ne sente la mancanza. Così ha si è fatto il tatuaggio ed ha portato sua moglie con sé.
     Io ho imparato a parlare con lui con il mimo. Ho messo la mano sul cuore mostrando il battito....per esprimere il sentimento di amore e ho indicato la statura di un bambino.... ha capito perfettamente il mio mimo.... e mi ha sorriso....ebbene si!
Sono riuscita ad entrare in contatto con loro e ad avere il loro rispetto....ora possiamo interagire alla pari.... Talmente emozionata, ho immortalato con più scatti che potevo le loro voci, i loro visi, i loro gesti mentre ho lasciato la telecamera fare il suo lavoro coadiuvata dal treppiedi un po' sbilenco. Non ho mai visto niente di simile. Pongo ulteriori domande attraverso il traduttore - per la prima volta nella mia vita - e mi sembra di parlare ai miei antichi progenitori....ascolto e guardo il traduttore in attesa che i loro suoni siano tradotti in inglese. E' molto difficile ripetere i sette suoni che sono alla base della loro lingua: in un intervallare di sensazioni ed emozioni.
    Se io sono qui è grazie a loro, penso dentro di me!!! Chiedo se vogliono vivere all'Occidentale. Mi dicono che non hanno più scelta. Non possono più cacciare. Allora ne deduco che i territori sono tutti privatizzati e divenuti proprietà delle farm. Ma ho intervistato nel merito il Presidente della Repubblica Sam Nujoma il giorno successivo all'incontro ed il Ministro dell'economia del Governo della Namibia, due giorni dopo.
Pongo la medesima domanda ad entrambi: lo dovevo ai San ed agli Himba e mi sono fatta portavoce dei loro bisogni presso i loro capi politici. Entrambi sottolineano l'esigenza di mandare a scuola i bambini Himba e San come gli altri e diventare parte attiva della Namibia, in quanto loro nazione. Non devono vivere emarginati, come ora - costoro pensano - dal resto del mondo.
Esiste a sentir loro un problema di tasse! Sembra che debbano pagare le tasse per cacciare. Il Governo namibiano sta fronteggiando tale problema perché i cittadini locali ne pagano troppe!
     Questo problema l'ho già sentito...e stanno prefigurando un sistema di tipo proporzionale: le tasse verranno pagate in base al reddito!
Una fortuna per i San e per gli Himba che come reddito hanno solo le mucche e gli orici...
Onestamente, i punti di vista sono diversi e la situazione è molto complessa. Per me devono essere loro a decidere. Ma questa è la mia umile posizione.
Dono loro con semplicità il mio libro..... non sanno leggere, figuriamoci la lingua italiana, ma sanno guardare le figure....si riconoscono nelle pitture rupestri fotografate....eh sì.
     I San non lo sanno ma sono famosi nel mondo per le splendide pitture rupestri presenti in tutta l'Africa australe da oltre 6.000 anni fa disegnate dai loro antenati. Hanno scritto intere enciclopedie sul mondo animale ivi presente e sugli uomini e le loro tradizioni, abitudini e piante tanto da far diventare inquietante l'interpretazione degli antropologi della famosa Dama bianca della Namibia che ha messo in ginocchio generazioni di scienziati..... Grazie ad essi, sappiamo del processo di desertificazione che ha avuto luogo in Africa. ...non solo.... le pitture rupestri sono vere e proprie opere d'arte....
E così i San ci insegnano a cacciare, a bere, a mangiare, ad avvelenare gli animali ed a nutrirsi... Mimano, suonano, schioccano la lingua, parlano...sono un incanto! Ho registrato tutto. Seguirà un documentario solo ed esclusivamente su di loro. Non sappiamo quanto ancora queste popolazioni sopravviveranno alla civiltà occidentale.
    Mi sento davvero fortunata ad aver avuto la possibilità di incontrarli. Mi hanno detto che è molto importante che si parli delle loro tradizioni e delle loro abitudini.
E così imparano a volermi bene, anche se non sono come loro. Ho espresso il mio desiderio di imparare la loro lingua! Mi hanno risposto che ci vuole tempo e che in tal caso io dovrei vivere un po' di tempo con loro e condividere la vita in un loro villaggio!!!
    Forse un giorno.....In verità, io il salto nel vuoto non sono mai riuscita a farlo...e così inspiro tutto l'ossigeno che posso quando vivo queste realtà e lo trattengo. Sognando l'Africa, per tutto il tempo che mi separa dalla stessa, ricordo spesso tutte le sensazioni provate nel mio percorso di viaggio.
    Un ultimo brindisi al tramonto africano, in cima ad una duna rossa, dopo aver avvistato una coppia di leoni del deserto del Kalahari, mentre riposavano tra la sterpaglia: sono più spettinati degli altri.....e più selvaggi forse a causa dell'ambiente ostile.
Emanuela Scarponi

25-11-2020
                                                                                                                        Emanuela Scarponi incontra Wole Soyinka

        Dopo aver letto l'opera ricca e multiforme di Soyinka si è aperto alla mia mente un mondo nuovo, al tempo stesso reale e fantastico, che gradualmente mi ha fatto penetrare nel vivo di una avventurosa esperienza di vita, e di una concezione poetica estremamente interessante e suggestiva. Sin dai primi anni del '60, quando la sua attività artistica è iniziata, Wole Soyinka si è imposto all'attenzione sia della critica anglosassone, sia di quella africana; espressione di tale unanime riconoscimento è la recente assegnazione del premio Nobel per la letteratura.
       Questi suoi anni vissuti in Nigeria hanno coinciso con quelli delle fervide battaglie politiche e ideologiche per l'indipendenza, quando si sognava e si progettava la nuova Africa.; Soyinka fu appunto uno di quegli intellettuali, maturati attraverso l'impegno sociale e politico, che furono testimoni delle vicende complesse del passaggio dal colonialismo all'Africa delle nazioni. Questa sua complessità di pensiero e di formazione culturale è stata caratterizzata da un critico mediante un'espressione significativa, "meteoric" , che appropriatamente definisce la carriera del Nostro.

        Scrittore sempre in linea con i tempi, svolge una funzione di intellettuale nel suo Paese, ma non è disattento al mondo esterno che lo conosce, lo ammira e lo guarda sempre con grande attenzione e rispetto. 
Emanuela Scarponi

02-10-2020

                                                                                                                                                                GLI HIMBA, ICONA DELLA NAMIBIA

         Gli Himba sono insediati nella Namibia settentrionale tra il fiume Kunene e il Damaraland, nella regione chiamata Kaokoland, chiusa tra la Costa degli Scheletri, il fiume Kunene, il lago salato dell’Etosha e l'Ovamboland. E’ un’area deserta, in gran parte montuosa, bruciata dal sole, dove leoni, elefanti, zebre, orici, giraffe e struzzi vivono numerosi.
Di origine Bantu e di lingua Herero, scacciati nei tempi passati dagli Ovambo, gli Himba furono costretti a ritirarsi dapprima nel Kaokoland e poi, pressati a Sud dai Khoi, si rifugiarono in Angola, oltre il Kunene, costretti a elemosinare fra le tribù dei Ngambwe. Per questa loro posizione di sottomissione e di povertà furono chiamati “Himba” e cioè “mendicanti”.
Nei primi anni del Novecento, sotto la guida di Vita, figlio di un’importante famiglia Herero, trovarono una loro identità: si ribellarono, attraversarono nuovamente il Kunene e si installarono definitivamente nella parte settentrionale del Paese lasciando che gli Herero si stabilissero a Sud.
            Lasciata Sesfontein, con le donne Herero che si muovono abbigliate con le incredibili e assurde vesti ottocentesche tra gli alberi di mopane, iniziamo il viaggio verso gli Ovahimba attraverso il bosco Himba, senza sapere i chilometri da percorrere per arrivare al campo presso le Epupa Falls, le cascate che segnano il confine con l’Angola. Dopo un giorno di viaggio, al tramonto ci viene incontro un uomo con la lancia in una mano e della cacciagione nell’altra. La paura sopraggiunge, ma il cacciatore ci passa accanto senza degnarci della benché minima attenzione, sta semplicemente tornando al suo villaggio con il suo bottino di caccia.
           Si prosegue il viaggio. La luna è ormai alta nella volta stellata e nitida del cielo, tipica delle notti africane. La leggendaria Croce del Sud si erge luminosa per guidare i viaggiatori nel buio della notte. Vega é visibile bassa sopra l’Orizzonte, forse per ricordare a noi instancabili viaggiatori che non esistono confini nel ricercare la vita e l’amore, nelle molteplici forme e sembianze in cui si manifestano, sul nostro pianeta come su altri. E questo accade secondo il desiderio, innato nell’Uomo, di arrivare là dove nessun altro é mai giunto prima per ricomporre il puzzle del mistero dell’esistenza, di cui conosciamo ancora oggi solo piccoli frammenti.
D’improvviso, i fuochi rosso-scintillanti delle tribù Himba si intravedono lontani, attraverso gli alberi di mopane che fiancheggiano il letto del fiume sul quale siamo costretti a camminare. Siamo tentati di chiedere aiuto ed il permesso di montare le tende per trascorrere la notte. Ma la paura dell’ignoto è minore di quella di addentrarci a piedi nel bosco. E proseguiamo così il nostro lento cammino. A notte ormai fonda ci imbattiamo nell’ultimo kraal abitato da una famiglia di sei persone, l’ultimo accampamento prima del confine con l’Angola. Vi facciamo campo: siamo alle Epupa Falls.
Non abbiamo sbagliato strada! Altrimenti avremmo incontrato i militari angolani con i kalashnikov... a fermarci…
            Il giorno dopo incontriamo i primi Himba. Ci vengono incontro con molta cordialità una ragazzina di tredici anni e poco più in là tre donne con quattro bambini; diamo loro un po’ di farina e di zucchero e qualche presa di tabacco. Comincio a comunicare con loro a segni e gesti, dato che non parlano affatto Inglese e finiamo per capirci. Poi cominciano a ripetere le mie cantilene di bambina, fuoriuscite d’improvviso.
Amante come sono di collane e di monili dalle più strane forme, lancio occhiate furtive alla meravigliosa conchiglia di strombo che alcune donne indossano tra i seni, e alle loro collane, ai loro perizoma, al colore della loro pelle, ai loro bracciali di rame. Tento di tutto per barattarli... riesco ad ottenere una collana fatta di fango e ferro e un perizoma per bambino, composto da bossoli di fucile, quelli utilizzati nella guerra civile in Angola, ghiande e anellini in ferro, infilati lungo cinque cordoncini di cuoio, legati tra loro da una cinta. Niente conchiglia! Troppo preziosa. Solo poi capisco il suo significato!
            Il mattino seguente, lasciato il kraal, ci avviamo decisamente verso il fiume Kunene. È stupendo l’attraversamento del fondo valle di sabbia color ocra dorata tra montagne che si stagliano lucenti al sole che nasce. Ogni tanto troviamo capanne abbandonate. Non è facile incontrare gli Himba, sono pastori nomadi che si muovono in continuazione alla ricerca di nuovi pascoli per il bestiame. Ancora meno facile è incontrarne in gruppi numerosi, perché vivono divisi in nuclei famigliari indipendenti. Poco prima del Kunene abbiamo un colpo di fortuna: due uomini a un pozzo ci dicono che non molto lontano c’è un altro kraal.
Pochi chilometri ancora di sabbia e savana e finalmente arriviamo in una piana punteggiata di alberi di mopane dove si muovono un centinaio di Himba. Non abbiamo alcuna difficoltà a familiarizzare. Gli Himba che abitano la regione del Kaokoland sono qualche migliaio, forse quattro/cinquemila.
           Cerco di individuare la struttura del kraal sulla base delle informazioni che sono riuscita ad ottenere prima della partenza. Individuo qui il kraal dei vitelli, al centro, e, vicino, il piccolo kraal delle caprette: tutto l’accampamento è circondato da una siepe di rami tagliati e accatastati, con alcune aperture.A destra dell’apertura principale c’è la capanna del capo con il posto per il fuoco sacro, che non sono riuscita a vedere acceso. Ci sono poi il kraal dei buoi e quello delle capre.
Mi fermo davanti ad alcune capanne e scherzo con i bambini; le madri mi sorridono compiaciute; a gesti cerco di dire loro qualche cosa. Prendo un bambino per mano e dietro a me si forma una colonna di altri bambini che saltellano e gridano dalla gioia; alcune mamme mi seguono; incontro una ragazza che porta sulla schiena un piccolo di pochi mesi, avvolto in un pezzo di cuoio, con decorazioni in perline di ferro; mi fermo e le regalo qualche caramella.
Il sole fa appena capolino tra le montagne, le ombre sono lunghe, l’aria è ancora fredda, qua e là vengono accesi dei fuochi; le donne escono dalle capanne. Il silenzio del mattino viene rotto dalle loro voci, mentre vanno verso il kraal delle mucche per la mungitura. Incomincia la vita di tutti i giorni: la battitura del mais, la concia delle pelli, la pulizia delle capanne, i giochi dei bambini, il pascolo degli animali. La loro vita è segnata da un ritmo tranquillo e sereno; talvolta addirittura sonnolento, quando, nella stagione calda, gli ardenti raggi del sole infiammano i campi.
Seguo un gruppo di ragazzi che porta una mandria di mucche ad abbeverarsi a una pozza poco lontano; inizio con loro un lungo colloquio a segni e sorrisi: capisco che vogliono delle caramelle e prometto loro di dargliene un pacco al ritorno al villaggio. Quando rientro, gli ultimi raggi del sole si spengono lentamente; si è alzato un po’ di vento e una leggera polvere si infila fastidiosa nelle narici; le luci dei fuochi punteggiano a vividi colori il kraal; da alcune capanne arriva il canto di una donna; l’ombra di un uomo che rientra dai campi si muove nell’oscurità; la serena quiete della notte avvolge ora l’intero villaggio.
       Lasciamo il kraal al mattino presto. Sono venuti tutti a salutarci. Quando le macchine scompaiono dietro un piccolo dosso, le loro mani sono ancora alzate in segno di saluto…

Emanuela Scarponi